2012/11/27 13:05:44
北极是一个艰苦而极具自然魅力的地方，“跳跃”在北极圈上，不仅能体会到“短暂即永恒”，还可以和外冷内热的
芬兰人分享驰骋雪原的欢乐。特殊的地理位置，严峻的自然条件，使
芬兰人形成了极富北欧特色的性格，内敛、低调，但内心充满民族自豪感，在全球化的今天，他们坚定地维护着自己的传统。
萨利色尔卡：圣诞老人的“出租车”
离开
北京12小时后，我站在了北欧一米厚的冰雪上。半天时间，飞越了40摄氏度的温差。我穿着短袖T恤，哆嗦着走到机场外面，只是想真切感受一下北极圈以北的温度。
伊瓦洛（
芬兰拉普兰省的重要城市，位于北极圈以北260公里）机场并不是我的终点站，我要从这里前往萨利色尔卡。一小时四十分钟前在芬兰首都赫尔辛基转机时，机场海关的帅哥问我：“这时候萨利色尔卡已经很冷了，你去那里做什么？”我 笑着说：“跳跃北极圈！”他一脸错愕地看着我。对他来说，“北极圈”是触手可及的本土立体地标，但对我来说，目前它还只是藏在课本里的一个名词——北极圈（Arctic Circle），北纬66°34'的一个假想圈，北寒带与北温带的分界线。
在更衣室换好羽绒服和棉裤，再套上帽子、手套、雪地靴等，全副武装地晃出来。胖胖的当地向导一脸笑容：“机场门口没有地方拴驯鹿，所以我们需要先坐几站大巴。”这次轮到我错愕了，半天才反应过来：他千真万确是驾着驯鹿雪橇来接机的。向导又接上了另外几个游客，3分钟后，机场大巴把我们一行人放在路边，面前是一片黑乎乎的树林。向导一声呼哨，十几头驯鹿踱着步围了过来，这不就是圣诞老人专属的那种座驾吗？我使劲拍了拍脸颊，确认自己是清醒着的。
萨利色尔卡位于北极圈以北500公里的北拉普兰，是一块尚未遭到人为破坏的荒原处女地，也是地球上最靠北的旅游胜地。由于特殊的极地气候，这里没有高大挺拔的树木，只有矮小的树丛在顽强地与严寒抗争，给人一种荒蛮而又神圣的感觉。伊瓦洛机场是荒原上一小块被除去冰雪的区域，几百米外就是厚厚的积雪和深深的密林。驯鹿们不如动画片里那样善解人意，因为它们正在长新角，就像人类长智齿一样，情绪会比较烦躁。向导说最好不要碰它们的角，跟它们点点头就好了。
驯鹿雪橇装饰得十分豪华，厚厚的驯鹿皮垫子舒适保暖，木质扶手上缠满了当地特色的艳丽布条。由于穿得太多，我几乎是滚进雪橇里平躺了下来，惹得几个同伴大笑。但向导充分肯定了我的做法。直到穿梭在丛林中，我们才真正明白是怎么一回事。
在雪地摩托发明之前，驯鹿便是极地上重要的交通工具，现在也仍然被广泛用于运载货物和旅游观光。坐着雪橇，听着驯鹿脖子上的铃铛发出清脆的“叮当”声，就像是回到了古老的年代。
雪橇进入了一个略微宽阔的地带，驯鹿们开始飞奔。它们的好胜心非常强，都想做“带头大哥”，于是苦了坐在后面的人，要么闪避不及被两侧的树枝刮到，要么在拐弯时重心不稳被甩了出去，像我这样平躺着反而轻松很多。幸好地上的雪足够厚，就算被甩出去也不会受伤，但驯鹿可不会等人，早跑得无影无踪了。短短20分钟路程，我们甩丢了3个人。
严格说来，萨利色尔卡算不上城市，只能算是一个小村子，据说常驻人口才100人。这里有一个世界闻名的玻璃穹顶酒店度假村——Kakslauttanen Igloo Village， 每年9月到次年5月开门营业，最具特色的是它的婚礼教堂和有着玻璃穹顶的客房。婚礼教堂周身都是用白雪砌成，象征爱情的坚贞洁白；唯有大门是蓝色的，象征天空。这座教堂只在每年的1月至3月存在，而且每年教堂的外观造型都会进行重新设计，所以它绝对是全世界独一无二的婚礼教堂。
玻璃穹顶客房里只有一个洗手间和一张床，没有电视等娱乐设施——住在这里怎么可能还有兴趣看电视呢？静静躺在床上，看着繁星点点的灿烂夜空，如同自己也翱翔在天际一般。
伊纳里：北极圈里的眼泪
从萨利色尔卡到伊纳里大约一小时车程，一路上只有厚厚的积雪和刺目的阳光。伊纳里是个小村庄，常驻人口不足5000人。乍一看并不起眼，但它的不同凡响之处在于——世界上最著名的设计中心就藏在伊纳里湖湖畔，这里夏季郁郁葱葱的树木遍布山野，冬季则是白茫茫一片。芬兰出了许多著名设计师，而这些设计师又都以能成为“芬兰设计之家”的一员为荣。
这个世界级的设计中心简朴得出人意料，房子完全是用木料搭建的，像是森林小木屋。芬兰的设计与民族文化紧密结合，作品中也反映着民族精神。与北欧其他国家的人相比，芬兰人较为低调沉默，但多了一份该做的事就要做到最好的耐力与意志。性格的内敛，也让芬兰设计自然流露出一份深刻的情感。面对大自然的感动，对纯粹之美的艺术执著，以及从民族历史中寻根的设计认同，都使芬兰设计独树一帜，以简洁、洗练、纯粹为精髓，像诺基亚手机、Arabia瓷器、Fiskars剪刀、Hackman餐具、Littala玻璃、Marja Kurki丝巾、领带……都是一流的设计杰作。
我在“芬兰设计之家”看到了芬兰著名的玻璃鸟，皆为纯手工制成，过程相当繁复，需要多位工作人员分工合作，包括调色、吹出形态、修剪鸟嘴、尾羽、雕绘纹理、冷却、磨光等步骤，其中吹制形态最为重要，具有十年玻璃吹制经验的首席师傅（master blower）才能担此重任。玻璃鸟缤纷绚丽的色彩，并非是成形之后涂抹上去的，而是透过各式各样的素材，如彩色的石头、金属、贝壳等，与玻璃相互融合而成。为了表现不同鸟类的特色，在制作过程中会运用不同的手法、技术，所需的材料也有差异。
向导几乎是把我拽出“芬兰设计之家”的，我们的下一站是北拉普兰自然中心，等待我的是惊险刺激的雪地摩托。
雪地摩托车的排量超过1000cc，比一辆QQ或者奥拓的排气量还大，说它可以带着人飞起来一点都不夸张，事实也证明它真的可以。这种车比常见的摩托车更容易学习和掌握，驾驶的时候必须戴上头盔、穿上特制的保暖衣物，还必须有持证的摩托教练随行，以保证安全。
教练帮我发动了马达，招呼我上车。我们的目的地是到一个冰湖边吃鱼，需要穿行近10公里的丛林。虽然专业的手套、头盔、防寒服、雪地靴已经把我全身上下捂得严严实实，但摩托车刚一发动我还是冻得泪流满面。这里的气温只有零下二十多度，车子跑起来感觉会更冷。教练是一个大块头，我站在他面前也就刚及他胸口。估计他也没见过哭成这样的女孩，只能一把抱住我不停地说：“没事没事，不冷不冷。”
最后，教练决定自己负责驾车，我坐在他背后，顿时觉得安心很多。这个看似凶悍的芬兰人细心地替我戴好头盔，又找了条安全绳把我和他捆在一起，确保行进的时候我不会飞出去。之后，教练严肃地讲解了驾驶方法和交规，特别强调了驾驶方式：“严禁超车！严禁私人改道行驶！严禁做出危险动作！”在巨大的轰鸣声中，一队人马相伴出发，那阵势相当可观。
这种雪地摩托的马力直达和动力反馈相当凌厉。在一片相对平坦的空地上，一位同行的大姐因为拐弯的时候油门过猛，重心偏离，直接飞了出去。吓得所有人屏住了呼吸，她在空中飞了一阵就摔进了厚厚的雪地，幸好没有受伤，只是被吓坏了。
回到酒店，夜幕早已降临，疲惫不堪的我进门就躺倒在床上。忽然，外面一声惊呼打破了夜的沉寂，我跳起来冲出房门，一下子被眼前的景色惊呆了——北极光！
整个世界被笼罩在幽暗的绿色光影里，那一瞬间脑子里一片空白。当极光开始闪耀的时候，仿佛一抹淡绿的水彩，接着彩带慢慢扩大成为光晕，渐渐开始出现各种颜色，蓝、淡黄、红、绿……光线忽而静止不动，忽而波涛汹涌，在漆黑的天幕中不断翻滚，也在心中翻滚，那种感觉无法形容。我的眼泪不停地涌出来，站在天幕之下，仿佛可以站到天荒地老。
有人曾经描述说：望见极光，如同是突然感受到了地球的宏大脉搏，一众苍生顿时惊觉自己的渺小无助。千百年来，大自然的这个表演吸引着无数人到此仰望穹苍。北极是神奇的，在这里，你会拥有一段属于自己的时间，去短暂地体会一下“永恒”。
罗凡涅米：只要相信，就有童话
尽管暴风雪忽然袭来，我还是收拾好行囊，前往伊瓦洛的长途汽车站，准备前往罗凡涅米。路上足足要走6个小时，着实有些疲惫。车子每站都停，接送的大都是放学的学生，从小学生到高中生都有，车里一下子热闹起来。这些孩子用新奇的眼光看着我，据他们说，来这里的亚洲人不是很多，自己坐长途车旅行的就更少，我在他们眼里是真正的“老外”。
罗凡涅米是拉普兰省的省会，也是芬兰北部的政治、经济、文化与旅游中心。在拉普兰方言里，罗凡涅米(Rovanieme)的意思是一个草木丛生的山坡或者曾经发生过森林大火的小山。二战期间，这里遭到过严重破坏，几乎夷为平地。经过战后重建，现在人口在3万左右。我到这里来就是为了跳跃北极圈。一位当地人说：北极圈就在圣诞老人的家里，你还是先去看看圣诞老人吧。
1927年，一家芬兰报纸指出，圣诞老人的家其实是在芬兰北部的拉普兰。同一年，芬兰电台的著名儿童时段主持人马古斯叔叔描述圣诞老人的正确住址是在芬兰拉普兰省靠近
俄罗斯的“耳朵山”，又说有一批北欧精灵在帮圣诞老人准备礼物。从20世纪50年代开始，拉普兰的“圣诞老人”每年圣诞前夕都会到罗凡涅米附近的北极圈接见想亲近他的孩子。因为前来拜访的人终年不绝，1985年开始，圣诞老人就常驻在那里，聆听大众的所想所求。顺理成章，在拉普兰的北极圈上建造了全球第一个圣诞老人村。
当我到达圣诞老人村时，只觉得阳光强烈得没法正常睁眼，白雪覆盖着这里的一切，如同童话世界一般。一条小路被清理得非常干净，路中间就是那条传说中的北极圈标志线“北纬66。33'”。我冲过去，一脚线里，一脚线外，又跳跃了几个来回，抬头看看令人眩晕的日光，感觉像在梦境之中。北极圈只是一个假象圈，但也确实是极昼和极夜开始出现的界线，北极圈以北的地区每年便在“永夜”和“永昼”之间跳跃。忽然想起那首歌“白天不懂夜的黑”，很多时候，宽容和理解不也就是在一线之间吗？
圣诞老人村应该说是一个购物村，圣诞老人玩偶、驯鹿玩具、鹿角制品、圣诞贺卡……各种与圣诞相关的物品琳琅满目。圣诞老人的办公室就藏在后面的小钟楼里，随着蜿蜒的木质楼梯爬上去，就能看到那位由专职演员扮演的传奇人物，他不仅会说中文，而且字正腔圆。圣诞老人问我为什么来这里？我说是来跳跃北极圈的。他问：好玩吗？我说您要不要和我一起跳？结果他真的站起身，“咚咚咚”地走下楼，陪我在北极圈线上疯玩起来。村里的其他游客也涌了过来，大家在北极圈线上跳啊，笑啊，享受着这一刻没有纷扰的童话时光。
凯米：船长的家常三文鱼 
既然是“极地旅行”，就不能错过芬兰独有的旅行项目——乘坐凯米的破冰船“桑普号”畅游在波的尼亚湾。
我在船员的带领下参观了“桑普号”的驾驶室、控制室、发动机房，还和船长共进了午餐，品尝了“家常三文鱼”。要说三文鱼，这一路真的没少吃，生的，熟的，煎炸的，熬汤的，味道各有不同。“桑普号”船长特别露了一手，教我做了一道“家常三文鱼”。据说他不开船的时候经常做给家人吃，他女儿尤其喜欢这道菜。我问：如果有一天不开船了你会做什么？他说：应该是在家做饭吧。芬兰男人在
欧洲是出了名的“贤惠”，不仅喜欢做饭，还是超级奶爸的代表，据说超过三分之二的芬兰孩子都是父亲带大的。
“家常三文鱼”的制作方法非常简单：将一块锡纸铺好，刷上一层橄榄油，将切成小块的三文鱼、青椒、菜花、洋葱、西红柿等铺在上面，包好放入烤箱。不到十分钟，诱人的香味便飘了出来，味道确实不错。
午餐后的游乐项目是著名的“冰海漂浮”——换上特殊的防寒漂浮衣，穿过冰缝跳入海里，仰面漂浮，身边是大块浮冰，头顶是极地的蓝天，呼吸都格外畅快，也完全感觉不到寒冷。船长说，现在的冰层不够厚，加上全球温室效应，很多地方都不能在冰上行走了。以往冬季是不能捕鱼的，现在也没有禁忌了。
下午4点左右回到凯米港，船长亲自递来“桑普号乘坐证书”，纪念这难得的旅程。站在人已经散尽的港口，太阳已经准备消失在天际了，伸手想去触摸那越来越微弱的光芒，眼睛却因为雪地的反射而感到刺痛。微微闭了一下眼睛，又迅速睁开，怕眼前的神奇景象会转瞬即逝。