2014/5/26 17:42:35
进入南非，无论从地理还是从心理，开普敦都是最恰当的开始。
从桌山远眺，隐见印度洋与太平洋交汇之天际，一片银光泛现的海角，风清浪白，云蒸气蔚。环野四望，岩石嶙嶙的桌山在海风剥蚀下，裸露出大陆尽头的骨架。狮子头、信号山、魔鬼诸峰环拢着海湾。犹如镜面托出的虚幻之城，开普敦就坐落于这山峦环抱的海湾之中。这里一点都不像是狂野的非洲，更像是失落的大西洋城、现代版的田园诗。
开普敦被称为南非“诸城之母”，因为它是西方殖民者在南非建立的第一座城市。1486年，葡萄牙探险家迪亚士最先抵达这一带，随后达伽马开发了通向东方的新航线；在1625年，荷兰东印度公司在这里建立了据点，是为开普敦建城之始。
进入南非，无论从地理还是从心理，开普敦都是最恰当的开始。
“诸城之母”开普敦
列入“世界自然遗产”之一的桌山绝对是世界地理奇迹，此山四面绝壁，独山顶平坦宽阔，故而有“上帝的餐桌”之美称。桌山是攀岩者的乐园，据说有300多条不同的路可以到达桌山之顶，一般需要走上3个半钟头，但小路纷迭，极易迷失，那天就有攀岩的游客被困在半山腰，引出直升机去解救，导致上下桌山的缆车暂停了半个钟头。但桌山上最刺激的项目是岩降。从这里玩岩降可是需要些胆量的，我们到的时候，正碰上日本NHK电视台在拍纪录片。摄制人员悬下绝壁，体验在这世界奇观岩降的乐趣。NHK正午才撤。因为下午海风较大，我们是当天在桌山岩降的最后几个人。工作人员仔细协助我们检查好装备，爬下岩石，下到岩降点。搭扣卡嗒一响，扣上保护绳。这时脚抵绝壁，低头看去，不由你不倒吸一口冷气。脚下是数百米陡崖，望见不远处海岸蜿蜒，两大洋的海风送进肺底，有胆量，就能生起鹰翔长天的豪气。
桌山脚下的开普敦大学依山而建，风景优美，并无围墙，我们常一天几次穿过大学园区。这一带巨木成林，树种繁多，如一座丰富百态的植物公园。开普敦一带原先只有灌木。来自欧洲的移民带来了欧洲高大的乔木，世代培育，形成今天这可观的风景。
下到海岸，公路沿海岸而行，海岸修砌齐整，绿草如茵。在一派充盈的水光天色中，三三两两散步和遛狗的人们，显得轻巧而飘忽。
生活却并不尽如表象那样美好。正所谓“春秋无义战”，殖民时期的战争也大抵如此。最早来到的荷兰人垄断贸易，开发菜园、果园，种植葡萄，并夺取了原住民科萨人的土地。在著名的“盎格鲁－布尔战争”之后，最终英国人成为胜利者。建立在利益垄断基础上的殖民地，不能平等对待每一位生灵。然而有压迫就有反抗：有民族歧视，于是有了甘地反对民族歧视、组织公民权利运动，并蔓延至印度的“非暴力不合作运动”，加速了大英殖民帝国的终结；有种族隔离，于是有了曼德拉和非国大，并经过漫长的抗争，最终结束了“种族隔离”这段人类耻辱史。
漫步在圣乔治大街，依然感受到殖民时期的风味。这里还保留着一些早期殖民时期的建筑。圣乔治主教堂那赭石与灰黄色相杂的石墙十分富有质感，建筑的石材采自开普敦周边山峦，因而与山色一致。教堂旁边就是橡木成林的东印度公司花园。我们就住在教堂旁边，早晨的时候，不少人在教堂里祷告，一个黑人坐在长椅上，不知是低头沉思，还是打瞌睡，或者是肉体与灵魂双重的休息。
港口区(warter front)则是另一番风味，我在这里遇到两个赞比亚女郎，她们的工作是模特，攒了点积蓄，结伴出游。和我一样，怀着周游世界的梦想“来看看”。人类的好奇心在面对大海时，虽能得以释放，却又带些感伤。在这大陆的尽头，唯有整日坐在长椅上眺望无边无际的海光天色，来缓解梦想的疼痛。旁边就是开往罗本岛的快艇，曼德拉在这里被囚了20年，现今这里已经成了旅游热点。但我不想看人类受囚的地方，何况是曼德拉。
钻石与BBQ
南非人的平凡生活
我想造访平凡人的家庭，了解南非人的平凡生活。导游Sam是我熟悉的第一个开普敦市民。Sam原名吴忠义，上个世纪80年代之前一直生活在北京，改革开放时有了机会，就移民到南非，并定居开普敦。开普敦的生活层，吴先生处于中间收入人群，能住进一座独门小院。他认为，开普敦算得上世界最佳居住地之一，这里气温适宜，环境优美，生活节奏也不快。在这座国际化的城市里，近一半居民是有色混血人种，其次是非洲黑人和白种人，亚洲人并不多。
开普敦的富人区位于海岸一线，占据了阳光和大海的清风；大多数人居住在山脚下，但同样环境优美，绿树成荫。Prins&Prins珠宝店的老板Rianna请我们去她家里参加BBQ烧烤晚餐。Rianna家属于开普敦中等收入者，独门小院的面积约有三百平方米大小。一家人热情地到门口来迎接。小院被一个私人泳池占去了大块地方，烤炉就在泳池边上，长子已经忙着烤肉了，烤架旁搭了舒适的东方式“胡床”，放着亮闪闪的土耳其水烟壶，时不时吸上一口，烟雾缭绕。Rianna家的小女儿是小人精，面对镜头，会摆出种种既妩媚又纯真的造型，天生的美人胚。
BBQ和朗姆酒烘托着渐渐升温的气氛，随后我们即兴在院中开了一场小型的歌咏会，3个女儿轮番上阵，歌舞延伸到室内开放式的餐厅，随着曲子再来一支国标舞，我们都醉倒在主人的热情之海里。
南非素以出产黄金和钻石名闻于世，Rianna就经营钻石一类的珠宝。珠宝店里的钻石项链、手链等，精巧而绚烂，而且融合欧洲传统工艺与非洲原始艺术于一体，具有夺目之美。
融合，正是开普敦的一大特色，不只是文化与血液的融会，还有时间与空间的串场：长街(Long Street)之上，许多维多利亚风格建筑群内部，却重新设计成极现代而新式的酒店。著名的“长腿爸爸酒店”受到世界各地背包客的热爱，每一间屋子都有特色的主题。旁边的屋顶花园酒店则别出心裁，在屋顶放置了老式铁皮车厢，每一间打造出不同的主题，有一间被设计成现代摇滚音乐人约翰·列侬与妻子大野洋子的度假小屋，同样受到热捧。走在长街之上，经常在你身边并排走着西装笔挺的绅士、身著土著花裙的非洲女人、混血的漂亮女士及装扮前卫的酷小伙，而迎面开来一台重型的哈雷摩托，骑手头顶皮盔，满脸络腮胡，仿佛回到20世纪60年代。这种感觉让我产生了幻觉，也许这不是非洲，兴许这里是远离历史文明的“新大陆”。
“新大陆”的原住民
新大陆？是的。我亲眼所见影像可以证明。在法国小镇(Franschhoek)外面山冈上的“法国小镇度假村”，我们赶上一场新教信徒的婚礼。绿草坪上的婚纱，白餐布上红色的葡萄酒，来宾都是深目碧眼的欧洲移民后裔，四周山冈上是大片大片的葡萄园，时空发生的错位，我们是在非洲？欧洲？还是新大陆？
法国小镇
法国小镇，顾名思义，由法国移民建立的居民点。在田园诗般的山谷中，教堂、咖啡馆、酒吧、巧克力工厂、工艺品店以及超市，活脱脱一个欧洲小镇。四周山谷中，是成片成片的葡萄园、教堂、度假村和世界级酒庄……一切都仿佛欧洲的延伸，在这片重新开垦的“新大陆”上，奢侈的天堂并不遥远，而这一切的确是由欧洲移民打造而成的。
最早来的是荷兰殖民者，与当地人融合而建立了布尔人国家，1688年，在法国反新教徒运动中被迫害的胡格诺派教徒来到了开普敦，他们中有法国人、德国人等，是首批非荷兰裔的移民。东印度公司为他们提供了居住点和农地。1679年开普敦的首位荷兰派驻总督西蒙·范德斯特尔(Simon van der Stel)到任后，致力于种植葡萄和酿制葡萄酒，为这个日后的重要产业奠下了重大的基础。胡格诺派教徒进一步为葡萄酒发展做出了重大的贡献，将这里打造成世界重要的葡萄酒产地。
我们花了两天时间参观Vergelegen、Grand Provence、Rickety Bridge等家酒庄，了解葡萄酒制造工艺、参观酒窖、品尝各种口感的葡萄酒。特别是Vergelegen酒庄，长满了巨大的橡树，在林中野餐的风味很是难忘。始建于1685年的Groot Constantia是有三百多年历史的酒庄。来自世界各地的游客在这里度假和品酒，品酒单上酒的价格差别很大，但并不算贵。稍好一点的也就三四百兰特(兰特与人民币比价接近1:1)左右。这个季节，葡萄园里的工人们正在剪枝，他们大都是黑人，酒庄里也有不少黑人服务员。他们的村子大多分布在葡萄园周边。
“法国小镇度假村”外面的葡萄园就有这样一个小村子，像是本地黑人生活的社区。婚礼那天下午，出于好奇，我走进村里，在第一个路口看到两个孩子在抢一支喇叭玩，他们的母亲站在一旁。看到我来，她向我招手，几个老人站在家门口，乐呵呵地瞧着我。有几个人皮肤很黑，但似乎又有一点混血的影子。我给他们拍照片，老人和孩子们都郑重地站着，郑重地面对镜头。穿着条纹衬衣和开襟毛线衫的老人，镜头一对准他，他的头就缓缓地扭转，我仿佛能听到骨节咔咔地节奏。最后我把镜头转向那两个孩子的母亲，她一直在看我拍照，看到镜头转向自己，很开心地笑了起来，她说：“那么，你终于要拍到我了。”
孩子的母亲请我参观她的家。村子里的房子都没有院子，房子面积不大，一间客厅带两间小卧室。屋内设施简陋，除了冰箱和彩电，再没什么电器了。说着话，大儿子从小镇的中学放学回来了，母亲期望他以后能去开普敦上学和工作，隔壁的阿姐就在开普敦上班。在这奢华的山谷里，种族隔离已成过去，但贫富悬殊的现状却一时难以改变。